Нагибать годами изучения меня не нужно, авторитетов для меня ни в какой совершенно сфере не было и не будет - "не сотвори себе кумира, кроме Господа Бога твоего". Человеческое мнение всегда есть всего лишь субъективное мнение. Из-за того, что такие "знатоки" нагибали кого-то своим авторитетом, страна десятилетиями сидела без парфюмерии. Оскорбительного я никому ничего не писал, просто высказывал свое мнение по данному вопросу, аргументируя его и подкрепляя фактами из интернета. Если Toivo не нравится любое мнение, не совпадающее с его собственным - так и сказать надо, что публиковать его на страницах его дневника запрещается. Пусть уже совкодрочерство будет во всей красе, не только в парфюмерной сфере. Затыкаем рты инакомыслящим, как в Совке, рассказывая об изобилии товаров на прилавках магазинов, при этом не ездим на ушатом "Запорожце", который надо было ждать в очереди лет десять, чтобы купить за СВОИ деньги потом, ходим в джинсах, за фарцовку которыми в Совке сажали - и рассказываем о том, как чудно жилось в Совдепии. Можете духаться исключительно Тройным и Шипром, а на 8-е марта (уверен, Вы его празднуете обязательно) подарить своей женщине панталоны с начесом. Относительно свободы слова, я придерживаюсь правила, которое Джеймс Фенимор Купер изложил в "Зверобое": каждый имеет право думать то, что хочет, и говорить что думает. И рот мне заткнуть никогда никто и нигде не сможет. Я уже уходил однажды с этого форума, не мое это, но совершил ошибку - позволил ребятам с форума, с которыми общался в телефонном режиме, уговорить меня и снова затащить сюда. Больше я такую ошибку совершать не собираюсь, а бан будет даже желателен - дабы всем спокойно было. Пост этот можете удалить, он не по теме.
Oleksii Постоялець
Повідомлень : 603 Репутація : 513 Дата реєстрації : 10.12.2017 Звідки : Київ
На мою думку, загалом по суті Феникс правий - радянська парфумерія була відсталою, і якщо з'являлися достойні речі, їх треба було часто "діставати з-під прилавку/по блату і т.д." (вислови, які навряд чи розуміє нинішнє молоде покоління). Феникс тут не правий по формі - власник цього журналу Toivo явно просив про зазначене обговорювати в іншому місці.
Тепер по темі: історія парфумерії як такої і для гоління, особливо радянської, загалом слабо досліджена. Тому продовження журналу матиме високу цінність. Читатиму із задоволенням, навіть якщо і в чомусь не згоден. Автора закликаю не зупинятися.
Стас Admin
1000 повідомлень
Нагорода надається користувачеві, який написав на форумі 1000 повідомлень.
Повідомлень : 2215 Репутація : 1782 Дата реєстрації : 17.10.2017 Вік : 42 Звідки : Odessa
Оскільки я прямо причетний до того, що тут вібулося, я хочу ще раз перепросити за себе і за шановного колегу Фенікса! Так, очевидно, ми вибрали не той майданчик для нашої розмови.
Користуючись нагодою, прошу адміністрацію форуму не застососувати санкцій до колеги Фенікса.
І головне, хочу попросити шановного колегу Toivo змінити своє рішення та продовжувати свої записи в цьому БЖ. Теми, що тут піднімаються, маловідомі широкому загалу й цікаві. Зрештою, вони знаходять живий відгук, хай навіть у такій певній котраверсії.
Тож, колего Toivo, буду дуже вдячний, якщо дослухаєтеся до мого прохання і продовжите свої нотатки - і тут, і у Записнику нонкоформіста.
all75 Поставив вподобайку
Olddad Бувалий
Повідомлень : 105 Репутація : 51 Дата реєстрації : 09.03.2018 Вік : 66 Звідки : Киев
ЧТО МОЖНО УСЛЫШАТЬ В ПАРФЮМЕРИИ или ВЕЧНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СМЫСЛОВ
В этой записи я хотел бы обратить внимание читателя на такие особенности восприятия парфюмерии, которые обычно ускользают от внимания большинства пользователей, остаются вне поля зрения. Между тем, они важны, так могут стать дополнительным источником осмысления исторической и повседневной реальности или же, не будучи учтёнными, — причиной недоразумений, споров и даже огорчения. Писать об этом непросто, но не писать об этом нельзя :) . Наверно, эту статейку можно было бы назвать "Парфюмерия и время" или как-то вроде того. Но мне это представляется слишком выcокопарным и претенциозным. Поэтому оставим в покое название, смысл которого совсем скоро станет понятен. Я решил рассмотреть интересующий меня вопрос на примере европейской парфюмерии, возникшей в качестве отдельной и относительно самостоятельной "отрасли" никак не ранее конца XVI — начала XVII вв. Разумеется, искусство парфюмерии насчитывает не одну тысячу лет и, как и многие прочие достижения цивилизации, зародилось на Востоке. Однако, это было слишком давно и вряд ли (за редким исключением) имеет к нам с вами непосредственное отношение. За долгие годы участия в различных парфюмерных и околопарфюмерных дискуссиях на разных форумах я отметил для себя важную особенность: люди более всего склонны воспринимать ароматы посредством ассоциаций, которые опираются на личный опыт — жизненный или ольфакторный (или, проще говоря, обонятельный). Да, есть профессионалы и такие продвинутые любители, носы которых достаточно тренированы для того, чтобы проанализировать аромат, разложить его на моноароматические ноты. Но такими навыками, врождёнными или благоприобретёнными, владеет меньшинство людей. В тоже время, все мы — дети своего времени и своего географического места обитания. И этот банальный факт не может не накладывать глубокий отпечаток на наши вкусы, предпочтения, антипатии, в том числе, при непосредственном восприятии запахов. Я попытаюсь показать на гротескном примере, как это работает. Давайте представим, что мы оказались поздней осенью, например, в Лондоне, не так уж глубоко в прошлом — в конце XIX века, то есть, в расцвет викторианской эпохи. Мы стоим на мостовой где-нибудь в районе вокзала Чаринг-Кросс. Если бы Шерлок Холмс и доктор Уотсон существовали на самом деле, мы вполне могли бы коснуться их плечами в разношёрстной толпе :) . Чем пахнет вокруг? Со стороны железной дороги и от деревянных конструкций тянет креозотом, от проезжающих рядом кэбов — ворванью, лошадиным потом и даже навозом. Иногда в эту какофонию запахов проникает мимолётная свежая струйка — это прошла цветочница с пёстрой корзиной. От большинства прохожих пахнет мокрой шерстью — подмоченные лондонским дождиком пальто и куртки вносят в ароматическую картину свою лепту. Вообще-то гигиенические стандарты того времени таковы, что простые люди моются не чаще раза в неделю, а то и реже, что, разумеется, сказывается на общем ольфакторном впечатлении. Джентльмены выделяются из толпы хорошей одеждой, белыми воротничками, порой выглядывающими из-под дорогих шарфов. Наверно, от этих пешеходов веяло бы легкими цитрусовыми одеколонами, если бы они на ходу не дымили столь яростно трубками, сигарами или сигаретами, недавно вошедшими в обиход. А мы с вами удаляемся от моста Ватерлоо, от Темзы (река тоже изрядно пованивает). Проходя мимо мясной лавки, мы зажимаем нос. Ах, эти англичане! Они предпочитают мясо с лёгким душком... От булочной, встретившейся на пути, пахнет приятно, как было, есть и будет. Вскоре оказываемся под сводами крытого рынка Ковент-Гарден. Тут нас встречают ароматы фруктов и овощей не первой свежести. Ничего удивительного — холодильники появятся ещё не скоро... Но куда бы мы ни направились дальше, над всем ароматическим великолепием большого города витает специфический запах угольной гари. Кажется, что им пропитано всё, от булыжника до свинцовых туч. Замечу, что определённый дискомфорт испытываем только мы. Никто вокруг особо не страдает; люди принюхались к запахам своего времени и места. Горожане просто не отдают себе отчёта в том, что погружены в густое облако, которое может показаться нам, пришельцам, сущим кошмаром... И вот зачем я нарисовал эту картину. Вряд ли кому то из лондонцев викторианской эпохи пришло бы в голову поискать в парфюмерном магазине аромат с нотками дёгтя, помидорной ботвы, древесного или табачного дыма. А ведь я привёл некоторые из тех нот, которые пользуются повышенным спросом у наших современников, неравнодушных к парфюмерии! Наверно, лондонцы того времени сравнивали одеколоны с преобладанием гесперидных (цитрусовых), травяных и цветочных нот. Те немногие эстеты, которым не хватало обонятельных впечатлений, с удовольствием приобрели бы какой-нибудь "классический" шипровый аромат, в котором отчётливо прослушивается тяжеловатая нота дубового мха. Но вот беда: шипры ещё не изобрели, такие ароматы появятся лет через сорок. Единственную альтернативу "ягодкам-цветочкам", "грушкам-яблочкам" и королеве цветов — розе — могут составить густые восточные ароматы с нотами мускуса, сандала, уда и приторных сластей. Правда, в промозглой атмосфере Лондона эти "композиции" как-то съёживаются, расстраиваются, не звучат поистине томно. И, кстати, далеко не у всех они вызовут такие уж позитивные ассоциации. Какой-нибудь отставной майор вместо радостного и крикливого восточного базара может представить нечто иное: кровь, боль, грохот выстрелов, ноющее от скользящего удара сабли бедро, злобный и ненавидящий оскал врага. И уж точно такому вояке не будет по нраву парфюмерный изыск, дающий в раскрытии нотку пропитанных йодом бинтов. Мы же сейчас с удовольствием, а иногда и восторгом, знакомим наши носы с подобным "артхаусом". Таким образом, нам с нашим парфюмерным гардеробом там и тогда делать нечего. У Бориса Гребенщикова есть песня "Капитан Воронин", а в ней — замечательная фраза: "Каждый человек — он как дерево: он отсюда и больше нигде". Думаю, не стоит воспринимать эти слова буквально. Но они отражают общий посыл, они констатируют нашу укоренённость в СВОЮ действительность. А она такова: мы сейчас живём в эпоху взаимного проникновения многих культур. Даже те из нас, кто не имеет возможности путешествовать, колесить по свету и подолгу задерживаться в чужих краях, имеют довольно богатые ассоциации, в том числе визуальные, со многими местами на планете, со многими национальными культурами. Кроме того, благодаря разнообразию научно-популярных программ, посвящённых науке, истории, искусствам, мы существенно расширяем свой кругозор. Это и хорошо, и плохо. Позитив очевиден, а вот негативные последствия заключаются в том, что чуждые культуры воспринимаются нами поверхностно и, что греха таить, предвзято и однобоко. Популяризация истории также чревата заблуждениями, поскольку не свободна от стереотипов подачи и оценок, продиктованных текущим моментом. Всё это — примета нескольких последних десятилетий. До этого же европейская парфюмерия в своём развитии разделилась на четыре (с учётом США) традиционные школы. Имеет смысл кратко характеризовать их, чтобы лучше ориентироваться и в современной "глобальной" парфюмерии.
Французская школа. Возможно, её следует считать старейшей (в Европе). Несколько веков Франция являлась культурным центром европоцентрического мира. Благодаря своему удачному географическому расположению и климату эта страна обладала собственным сырьевым ресурсом, который, к тому же, дополнялся разнообразными ингредиентами, доставляемыми из колоний, а также (и в первую очередь) из сопредельных стран северного Средиземноморья. Главная особенность французской школы — чёткое трёхступенчатое раскрытие аромата, деление на "верхние" ноты, "ноты сердца" и базовые (основные) ноты. Этот подход долгое время был и, в некотором смысле, остаётся доныне магистральным и классическим в парфюмерии Старого Света. Своеобразной парфюмерной столицей стал город на Юге Франции, в Провансе — Грасс. О значении этого места нам, современным людям, напомнил Патрик Зюскинд на страницах культового романа "Парфюмер". Возможно, многим читателям известны фотографии больших лавандовых полей в Провансе. Наверно, некоторые видели их в реале, и я им немножко завидую.
Английская школа. Исторически её можно рассматривать как вторичную по отношению к французской. Но, несмотря на это, англичане создали свой стиль. Характер английской парфюмерии определило стечение исторических обстоятельств. Вообще-то первые британские парфюмеры "стартовали" практически синхронно с французскими. Но на островах зерно, что называется, пало в иную почву. Установки протестантской (англиканской) морали довольно сдержано относились к предметам роскоши. Несмотря на то, что "владычица морей" контролировала поставки разнообразного ценнейшего сырья из Китая, Индии и других колоний, использование громких и ярких ароматов в самой Метрополии было не в чести. Впрочем, развитие отрасли всё равно остановить было невозможно. Просто парфюмеры со времён королевы Елизаветы до времён королевы Виктории учитывали стереотипы своих соотечественников, создавая скромные по звучанию композиции. И если французская парфюмерная классика подобна живописи, то английская — графике. Во Франции делался упор на духи, а в Британии на одеколоны, особенно после того, когда бритьё стало одним из ритуалов истого джентльмена, вырвавшись из тесных рамок цирюлен. Таким образом, Англию по праву можно считать родиной афтешейвов. Если предельно кратко и конспективно описывать классическую английскую парфюмерию, то подойдёт такое условное определение: обилие прохладных цитрусов и трав ( в том числе колокольцев, клевера, ветивера) на фоне строго дозированного количества пряностей и специй; при этом так называемая база — всего лишь подкладка, лист, на который парфюмер помещает свои письмена (то есть, "двухступенчатое" раскрытие).
Итальянская школа. Многие историки парфюмерии обоснованно считают итальянскую школу вполне самостоятельной и даже самодостаточной. В таком мнении большая доля правды. Италия довольно долгое время (в исторической ретроспективе) не была оформлена в единое государство. Отчасти вследствие этого профессионалы в разных отраслях промышленности и ремесленного производства жили и работали в других странах Европы, часто при дворах монархов. Вклад итальянцев в развитие европейского "кутюра" неоценим. Посудите сами: некто Рене Флорентиец, алхимик в свите Катерины Медичи, супруги французского короля Генриха II, открыл на Мосту Менял первую парфюмерную лавку в Париже. Другой итальянец, Джованни Мария Фарина, унаследовавший от своего дяди Джованни Паоло Феминиса (цирюльника) рецепт ароматной воды, содержал в Кёльне свою парфюмерную лавку. Знаменитая "Кёльнская вода" (она же Eau de Cologne по-французски) — это результат фариновской модификации дядиного рецепта, в который он ввёл несколько дополнительных "секретных" ингредиентов. Во время Семилетней войны Кёльн был захвачен частями французской армии под командованием графа Клермона. А новое изобретение "одеколон" было вывезено во Францию. Не случись этих событий, прервавших эволюцию парфюмерных штудий на немецкой земле, — и, как знать, может быть, образовалась бы немецкая классическая школа парфюмерии, равновеликая своим успешно состоявшимся "сёстрам". Но Германия внесла свой весомый вклад в мировую парфюмерию значительно позже... Как бы то ни было, речь здесь об итальянской школе. В конце концов, вернувшись на родную почву, на свою территорию, итальянская школа стремительно развилась, подарив миру своеобразие глубоких и ярких композиций, в которых цитрусы теплы и темпераментны, где буйство специй, пряностей, трав и цветов не сдерживается ничем, кроме пределов фантазии парфюмера, где такие традиционно восточные компоненты, как мускус, ладан, лабданум и сандал органично вплетены в тело аромата. На сегодняшний день значительное количество нишевых (селективных) брендов парфюмерии имеет прямое или косвенное отношение к Италии.
Американская школа. Хронологически это наиболее поздняя парфюмерная школа, если говорить о "европоцентрическом" мире. Американцы создали собственный парфюмерный стиль лишь в XX веке. Это, разумеется, не значит, что Америка вплоть до Второй мировой войны обходилась без духов и одеколонов. Просто долгое время Новый Свет находился целиком в русле европейской ольфакторной традиции. Но развитие страны, а также стремительный рост количества экономически эмансипированных (то есть, занятых на работе в течение полного дня) женщин в связи с войной, стал для практичных американцев отправной точкой новых требований к парфюмерии. Духи должны были раскрывать свой ароматический потенциал быстро, звучать отчётливо и равномерно в течение всего дня и, по возможности, не преподносить сюрпризов в игре нот. Так оформился чисто американский подход к созданию парфюмерии, с его декларированной громкостью и прямолинейностью, с отказом от классического многоступенчатого раскрытия и даже с некоторым уклоном в юнисекс, поскольку у станка на заводе женщины и мужчины поистине равны :) . Безусловно, в рамках американской школы создано немало парфюмерных шедевров, занявших достойное место в высшей лиге ароматов — как для женщин, так и для мужчин (хотя я неоднократно подчёркивал и ранее, что гендерная принадлежность ароматов весьма условна и имеет маркетинговую природу; во время Первой мировой войны бравые французские офицеры во всю душились герленовским Шалимар Колонь).
Я прошу простить меня за некоторую схематичность приведенных характеристик европейских парфюмерных направлений и школ. История европейской парфюмерии настолько богата и, вместе с тем, изобилует таким количеством прозрений, зигзагов и курьёзов, что совершенно невозможно всё это охватить в небольшой статье. После некоторого колебания я решился добавить ещё один абзац, который способен вызвать весь спектр читательских реакций — от молчаливого одобрения до велеречивого неприятия. Что ж, предвидя вариации восприятия, я поставлю вопросительный знак.
Российская школа (?). Если признавать, с оговорками или без, существование таковой, то вряд ли кто-то из серьёзных исследователей откажется признать её синкретическую (состоящую из разнородных элементов, объединённых лишь формально) природу. Действительно, традиционно российскую парфюмерию питали идеи и подходы французской, английской, в какой то мере даже итальянской школ. Добавим к этому два существенных культурных фактора влияния: длительные и тесные контакты с Восточно-Германскими территориями и элементы византийской культуры в русской православной традиции. Это во многом определило облик русской парфюмерии. Не стоит сбрасывать со счетов, что исторически сложившееся тяготение русского дворянства к французской культуре (вспомним, что до, во время и даже некоторое время после Отечественной войны 1812 года языком свободного общения русских дворян был французский) отражалось и на ожиданиях элиты. Французский дух усилился и закрепился в Российской империи благодаря деятельности Анри Брокара, жившего на её территории с 1861 года и основавшего парфюмерно-косметическкое производство (как мы говорим сейчас) "Брокар и Ко" в Москве. Брокар владел передовой, по меркам своего времени, и авторской технологией создания концентрированных духов и отдушек для мыла и пудры. Но не только новаторские разработки и системные усилия господина Брокара сформировали облик российской парфюмерии. Сырьевая база обширнейших территорий, лежащих в нескольких природных и климатических зонах, — вот та специфика, которая придала российским композициям свой особый характер, в чём-то уникальное звучание... Возникший на обломках империи Советский Союз в каком-то смысле унаследовал парфюмерные достижения империи, а также привнёс свои модернизированные черты. Интересен тот факт, что СССР не порывал полностью традиционных связей с французской парфюмерной промышленностью. Однако, вопреки расхожему мнению и имеющим распространение ходульным представлениям, связь эта не была односторонней. Да Советский Союз покупал у Франции концентраты для некоторых марок духов. Однако и Франция закупала "ароматические полуфабрикаты" у СССР. Но этим дело не ограничивалось. Некоторые марки духов и одеколонов с оригинальными аромакомпозициями (обычно они шли в так называемых экспортных наборах) охотно покупались иностранцами. Искушённые французские, итальянские и немецкие носы без труда улавливали специфический "русский дух" советских композиций, и он был приятен и желанен для непредубеждённого пользователя. Объяснение этого факта элементарно, и я приведу лишь два аргумента. Парфюмерам хорошо известно, что аромат русской лаванды существенно отличается от аромата лаванды из Прованса. Кроме того, по итогам Второй мировой войны в сферу экономического влияния Советского Союза попала парфюмерная сырьевая база Болгарии. А позитивную ароматическую специфику болгарского розового масла признаёт весь мир... Те читатели, которые интересуются историей парфюмерии, в том числе советской, и имеют возможность обонять сохранившиеся образцы из разных ценовых категорий, поймут, что я имею в виду, говоря о специфике российского (точнее, советского) парфпрома. Здесь я сознательно не привожу конкретных названий духов и одеколонов. Равнодушному или предубеждённому читателю это не нужно, а те, кто всерьёз интересуется темой, может предпринять собственное исследование и расследование. Я также не собираюсь кого-то или что-то защищать, ломая копья в дискуссиях высокого накала; их и без меня сломано предостаточно.
В завершение обзора я обращаю внимание читателей на то, что вне поля зрения остались некоторые новейшие парфюмерные школы, только начавшие свой путь в прекрасное далёко. Конечно, это современная немецкая школа, а также парфюмерные школы Японии и арабского мира (не стоит путать эти тренды с историческим прошлым и знаменитыми в древности и античности восточными благовониями; речь именно о парфюмерной индустрии). Я также не стал останавливаться в абзаце по российской школе советского периода на том важном моменте, что она де-факто разделилась на "северное" (Москва, Ленинград/Санкт-Петербург, Свердловск/Екатеринбург) и "южное" (Украина, Молдавия/Молдова, республики Закавказья) направление, как это не раз случалось в истории по совершенно другим поводам и в иных сферах. Так что же мы слышим в парфюмерии? Думаю, прежде всего мы слушаем, обоняем эпоху. Мы можем принимать или не принимать ту или иную парфюмерную концепцию. Но полезно понимать, что парфюмер, профессионал или любитель, составляя аромат, всегда пытается рассказать самому себе и пользователю некую историю. Я, например, работая над парфюмерной композицией для бритвенного мыла и афтешейвов от "Elly’s Wonder Shop" ("EWS"), поступаю именно так. И надеюсь, что по крайней мере некоторые из этих "историй" будут близки и понятны бритвоманам. Сложность этой работы заключается не в переливании жидкостей из пробирки в пробирку и даже не в подборе соотношений, хотя это представляет определённую трудность. Определить набор компонентов, понять, как работать с теми из них, которые мне в новинку, — вот самая сложная задача. Я в полной мере прочувствовал это, работая над коллекцией ароматов по спецзаказу и райдерам одного из наших итальянских клиентов. Всё это похоже на кулинарию: попробуйте что-нибудь приготовить из авокадо, если до этого вы имели дело только с борщом и селёдкой под шубой :) ! Я здесь улыбаюсь, но не шучу. Например, европейские парфюмеры лишь в последние десять-пятнадцать лет обратились к такому ингредиенту, как уд (смолистое вещество, получаемое из древесины каламбака — алойного дерева). Это не значит, что до этого уд не нравился парфюмерам Европы. Просто нужно было время, чтобы с ним научились работать как следует, чтобы осознать логику вовлечения компонента в сложные парфюмерные композиции... Заявленную тему можно развивать и далее. Но я боюсь, что и так слишком долго испытывал терпение и выносливость читателей. Поэтому благодарю за внимание, а также прошу извинить мне непреднамеренные неточности и возможные ошибки. И до новых виртуальных встреч!
all75 та alex-kin Поставили вподобайку
arsonist Бувалий
Повідомлень : 208 Репутація : 44 Дата реєстрації : 21.11.2018
Сам я ощущаю ароматы на уровне нравится- не нравится. Оттенки запахов никогда не вызывали у меня бурных эмоций, я никогда не пытался анализировать, что именно в запахе вызвало отрицание, или, наоборот, подъем настроения. Но, тем не менее, все Ваши записи читаю с огромным удовольствием и с нетерпением жду новых.
Спасибо Вам, Тойво, за интересные познавательные статьи
Peshek Бувалий
Повідомлень : 373 Репутація : 401 Дата реєстрації : 03.07.2018 Звідки : м. Івано-Франківськ (м. Станиславів)
Спасибо за отзывы, господа. Ещё раз подчёркиваю: то, что я здесь пишу, является моим личным взглядом на ту или иную проблему, ту или иную тему. Мои претензии на объективность скромны и на практике ограничиваются попытками логической аргументации. Но мы-то знаем, что сплошь и рядом в реальном мире логика отдельного человека даёт сбой :) .
Alter ego Постоялець
Повідомлень : 661 Репутація : 927 Дата реєстрації : 05.11.2017 Вік : 37 Звідки : Ukraine, Pryluky
Людям, у которых нет достаточного опыта пользования, начиная от бритвенных принадлежностей, заканчивая парфюрмерией, будет полезно почитать записки камрада Тойво, как взгляд человека, который путем своего опыта и анализа, дает оценку тем или иным вещам, предметам, при помощи таких записей, с доступным объяснением, легче определиться и легче выбрать направление, хотя бы примерно, в какую сторону идти и что выбирать, чем пользоваться. Так что все эти мысли/наблюдения/опыт полезен и интересен думаю для всех, как новичков, так и ветеранов, имеющих какой то свой опыт и взгляд на те, или иные вещи. Так что темы актуальны интересны и весьма полезны к прочтению. А уж соглашаться или нет - это не для этого раздела.
Toivo Бувалий
Повідомлень : 218 Репутація : 357 Дата реєстрації : 09.05.2018 Вік : 55 Звідки : Одесса, Harjumaa (Eesti)
Внимание! Текст данной статьи изобилует кавычками, но без этого "реально" не обойтись :) . __________
Решил на этот раз поделиться с сообществом своими соображениями и выводами по довольно узкой теме. Однако же, она потенциально близка многим бритвоманам, в первую очередь тем из них, кто пользуется одеколонами и вообще отдаёт предпочтение спиртосодержащим афтешейвам. Я тоже один из них. В своей предыдущей статье, посвящённой традиционным парфюмерным школам, я обозначил тот факт, что в викторианской Англии ещё не было шипров. Написать-то написал, но некоторые нюансы не давали мне покоя. И я вновь и вновь просматривал энциклопедические материалы разных профильных форумов, сопоставлял информацию в Сети и в специальной литературе со своими впечатлениями и наблюдениями, основанными на личном опыте. То есть, я обратил внимание на одно интригующее обстоятельство, которому ранее не придавал особого значения... Но сперва небольшая преамбула, которая позволит мне не выглядеть голословным. Примерно с середины 60-х годов позапрошлого века в Британии хватало небольших парфюмерных мастерских, в которых приготавливались одеколоны разного качества и разной степени сложности. Ситуация была такова, что зачаточный рынок более или менее массовой, регулярно выпускаемой парфюмерии был фактически "артизанским". Но по крайней мере три субъекта развились и (о чудо!) даже дошли до наших дней, продолжая радовать поклонников своими новинками и новодельными "старинками". Это Atkinsons (основан в Лондоне в 1799 г.), Penhaligon’s и Geo. F. Trumper (этот бренд хорошо известен увлечённым бритоваманам всего мира, прежде всего по мылу для бритья, выпускаемому в довольно широком ассортименте). Замечу вскользь, что упомянутыми "тремя китами" традиции брендированной английской парфюмерии не исчерпываются; но прочие известнейшие бренды с богатой историей, причастные к теме ароматов (Yardley, Alfred Dunhill и некоторые другие) появились несколько позже. Все старейшие предприятия, не только в Объединённом Королевстве, активно работали со множеством ингредиентов, доступных во времена оные благодаря тому или иному способу экстракции. Среди такого набора присутствовал и экстракт дубового мха. И его использовали при составлении ароматических композиций. Но как же так? Ведь мы знаем, что шипр ("Шипр") был изобретён французским парфюмером Франсуа Коти лишь в 1917 году. Однако, если внимательно изучать историю парфюмерии, можно довольно быстро обнаружить, что Коти со своим "Chypre" даже не был первым! Например, в 1912 году на рынке появился "Chypre d'Orsay", а еще раньше — в 1909 году — духи с названием "Chypre" стала выпускать известнейшая фирма Guerlain... Тем не менее, родоначальником целого семейства ароматов под общим понятием "шипр" по праву считается именно "Chypre" авторства Франсуа Коти. Так что же такое особенное удалось создать этому парфюмеру, имя которого навсегда вписано в историю отрасли золотыми буквами? Во-первых, Коти использовал в композиции не просто дубовый мох, а экстракт того лишайника, который покрывает стволы кипрского дуба (собственно, отсюда и название). Но это не главное; в конце концов, и в этом Коти не был первым. Только очень глубокий специалист найдёт отличие экстракта какого-то другого мха от экстракта кипрского в слепом затесте. Во-вторых (и это главное), Франсуа Коти удалось создать такую смесь, в которой ноты цитрусовых (прежде всего, традиционный бергамот) явно контрастируют с несколько шершавым и чуть сладковатым и землистым "ядром", состоящим из ноты дубового мха и важных дополнений — лабданума (ладанника), мускуса, пачули. Специфический ароматический контраст обыгрывается в присутствии гвоздики, ириса, розы, жасмина, иланг-иланга, дополняется ими. Внимательный читатель, который знакомится с приблизительным составом "Chypre" Коти впервые, заметит: в композиции довольно много "женских" ингредиентов. Всё верно. Коти создавал духи, подразумевая, что ими будут пользоваться женщины. Тот "Шипр", который выпускался в СССР, был, по крайней мере поначалу, максимально близкой копией или, как мы говорим сейчас, клоном ТОГО САМОГО "Chypre" (духов). Производились духи на Ленинградской парфюмерной фабрике с конца 20-х годов прошлого века. К тому моменту предприятие уже имело солидную историю и опыт, поскольку было основано в 1860 году купцом первой гильдии Фёдором Ивановичем Калем; первоначальное название "Санкт-Петербургская Химическая Лаборатория"... Справедливости ради замечу, что советский парфпром не был одинок в копировании (клонировании) знаменитых духов. В двадцатые годы прошлого века в Европе начался форменный шипровый бум, и копировали оригинальный "Chypre" буквально десятки фабрик в разных странах. Можно относиться к этому по-разному. Я лишь в который раз обращу внимание уважаемых читателей, что запатентовать сам аромат, в отличие от названия (хотя и в этом вопросе не так просто навести порядок), и защититься от плагиата практически невозможно. Через некоторое время в СССР появился "Шипр" в форме одеколона. Даже в такой, разбавленной и немного упрощённой, версии он долго сохранял основные черты и "дух" как советского "оригинала", так и великого творения Коти. Тот, кому хоть раз доводилось сунуть нос во флакончик винтажного одеколона "Шипр" (произведенного в 50-е — 60-е годы XX века), согласится, что это интересный, глубокий, сложный и многогранный аромат. Система советской стандартизации продукции массового производства (ГОСТ) позволяла любому одеколону выйти за рамки "материнской" фабрики и выпускаться на любом парфюмерном предприятии страны. Несомненно, этот факт неизбежно приводил к искажениям композиции, пусть и совсем незначительным, несмотря на стремление сохранить её. Вообще, мера этого расхождения в разные годы была разной, зависимой от географического фактора и от множества прочих обстоятельств... Тем удивительнее тот факт, что одеколоны "Шипр", выпускаемые московской фабрикой "Новая Заря" и казанской фабрикой "Аромат" в первые годы нынешнего века, всё ещё сохраняли некоторое сходство с "оригиналом". Я могу более или менее уверенно судить об этом, так как мне посчастливилось однажды обонять "Chypre" от Коти выпуска 1934 г. и пару раз ознакомиться с советским винтажным "Шипром". Что касается одеколонов от "Новой Зари" со знаменитым названием, которые выходят с конвейера сейчас, то они послабее, попроще. Но это лишь моё мнение. Так или иначе, шипрам было суждено великое будущее и великий закат. Будущее заключалось в том, что это направление в парфюмерии на протяжении нескольких десятилетий регулярно обогащалось композициями, которые вошли в сокровищницу мировых достижений отрасли. Магистральная линия стала ветвиться, — со временем появились "зелёные шипры", "кожаные шипры", "альдегидные", "цветочные" и "фруктовые"... И мужчины, и женщины во всём мире отдавали и продолжают отдавать должное тем образцам, которые соответствуют общей концепции пряного и переливчатого контраста "верхов", как правило, содержащих цитрусовые ноты, и мшистой "базы". Однако, на сегодняшний день, если парфюмер, парфюмерный обозреватель или маркетолог употребляет термин "шипр", то это больше не означает автоматически, что база аромата содержит экстракт дубового мха. Да, именно так. Слово стало не рецептурным понятием, а суммой нюансов ольфакторного (обонятельного физиологического и психологического) восприятия. Более того: многие ароматы, содержащие дубовый мох в базе, специалисты не относят к шипрам. Например, прекрасный и добротнейший "Paco Rabanne Pour Homme" "официально" классифицируется как аромат "фужерный". Хотя, с моей точки зрения, это вполне шипр. Во всём этом деле есть великая путаница и неразбериха, которая порой становится причиной ожесточённых баталий на тех интернет-площадках, где собираются истинные энтузиасты :) . И это, с формальной точки зрения, признак заката шипров. Вопрос "шипр или не шипр?" всё труднее разрешить с привлечением разумных аргументов. Как тут не вспомнить мытарства свифтовского героя — Лемюэля Гулливера — в Лилипутии, где он стал заложником войны остроконечников и тупоконечников! Есть и более весомые признаки кризиса (или упадка) шипров. Дело в том, что с некоторого времени экстракт дубового мха попал в список потенциальных аллергенов авторитетнейшей организации IFRA — International Fragrance Association, существенно влияющей на состояние парфюмерного производства и рынка в Европе. Таким образом, предельно допустимая концентрация этого экстракта в композиции настолько мала, что создание "дубово-мшистых тяжеляков", похоже, осталось в прошлом. Конечно, те парфюмеры, которые воленс-ноленс соблюдают промышленные нормативы, пытаются заменить опальный ингредиент чем-то подобным, например, "берёзовым мхом" и некоторыми другими экстрактами. Однако в целом эти обстоятельства меняют облик парфюмерии, а шипры в этом смысле оказались чувствительно уязвимы. Но нам, пользователям парфюмерии, важно другое: многие из нас любят шипры и понимают на интуитивном уровне, что означает слово "шипр". В быту часто идут от противного: если этот аромат нельзя отнести к "фужерам", "свежакам", "гурманике", "акватике" — значит, это "шипр". Здесь я употребил несколько парфюмерных жаргонизмов, значение которых я в дальнейшем, по мере возможности,попытаюсь раскрыть на страницах своего журнала.
Спасибо за внимание! Лёгкого и комфортного бритья всем читателям!
all75 та alex-kin Поставили вподобайку
arsonist Бувалий
Повідомлень : 208 Репутація : 44 Дата реєстрації : 21.11.2018
...це не копія "Мюле Р41", а лише фантазія на тему. Насправді, я не переймаюся цим...Тому що...голить відмінно, зроблений акуратно, покриття без жодної вади. Так, за враженням від гоління вельми близька до "Мюле Р41", з моєї точки зору...
можливо саме Ви підкажете, з чого копіювали той станок, що в моєму посиланні?
Китаєць прийшов вчора. Можна було потерпіти день, щоб підросла щетина, але так кортіло випробувати на собі, що плюнув на цю умовність і пішов збивати піну. По відчуттях: у зв'язці з "зеленою" Astra BIC Chrome Platinum доволі хватка, але (у моєму розумінні) не агресивна. Навіть навпаки - м'яка. Знов таки, на мою думку. Можливо, з іншими лезами поведе себе виразніше. Стану BBS досягти не вдалося. Ручка досить зручна, насічка на дотик трохи гладка, "мильна", але в пальцях не ковзає. По схожості з оригіналами: від Muehle 41 тільки ручка. Практично копія. Голова від когось іншого, трохи нагадує Muehle 89.
Останній раз редагувалося: Palych (Чт 10 Жовт 2019 - 8:33), всього регувалося 1 раз(-и)
Toivo Бувалий
Повідомлень : 218 Репутація : 357 Дата реєстрації : 09.05.2018 Вік : 55 Звідки : Одесса, Harjumaa (Eesti)
Palych, дякую за Ваш відгук щодо "китайця". Дещо подібне до моїх вражень. На прототип голови цього станка цілком компетентно вказав Стас: Maggard V3A [Ви повинні бути зареєстровані та підключені , щоб побачити посилання]
Toivo Бувалий
Повідомлень : 218 Репутація : 357 Дата реєстрації : 09.05.2018 Вік : 55 Звідки : Одесса, Harjumaa (Eesti)
Форум 
